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Written by: Javier
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Fuimos a Etxebarri un martes de finales de septiembre, con la excusa de un cumpleaños que llevaba dos años esperando mesa. Salimos de Bilbao en coche a las once y media, treinta y cinco minutos por carretera comarcal hasta Axpe-Atxondo, y aparcamos en la plaza del pueblo frente a la iglesia. El caserío de piedra que alberga el restaurante estaba igual que en todas las fotos: discreto, con el monte Anboto detrás como telón de fondo, y una chimenea que ya echaba humo a mediodía.

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Hay viajes gastronómicos que uno hace por postureo y otros que se hacen porque, sencillamente, no se cocina así en ningún otro sitio. Matapozuelos, pueblo vallisoletano a veinte minutos de la capital, entra de lleno en el segundo grupo. Durante décadas la localidad fue conocida por albergar Valwo, uno de los zoos más importantes del norte de España; ahora, su principal atractivo es La Botica de Matapozuelos, no en vano no todos los pueblos pueden presumir de tener una estrella Michelin entre sus vecinos.

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Reservamos en Sollo un sábado de mayo, por el aniversario de un amigo que llevaba meses dándonos la tabarra con “tenéis que ir a comer esturión criado por el chef”. Fuimos cuatro. Cenamos a las 20:30. Y sí, es de esos sitios donde entiendes a la mitad del menú por qué la gente baja a Málaga solo para esto.

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Hay planes de restaurante y hay planes que se recuerdan por el sitio antes que por el plato. Cenar dentro de un castillo medieval catalán, con foso, torres almenadas y viñedos alrededor, entra claramente en la segunda categoría. Y ojo: aquí el plato tampoco se queda corto.

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Fuimos un jueves de octubre, tres amigos, con hambre de la buena y ganas de comer gallego sin caer en la trampa del pulpo-para-guiris. Santiago tiene esa cosa: sales de ver la Catedral y a los cinco minutos te has metido en un sitio con manteles de papel donde te cobran 28 € por una vieira congelada. Auga e Sal era la apuesta contraria: reserva hecha con dos semanas de antelación, cocina gallega de producto y la Praza do Obradoiro literalmente a la vuelta.

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Fuimos un jueves de finales de mayo, cena tardía, aniversario de por medio. La excusa era buena y el sitio también: Kabuki Raw, el restaurante japonés con estrella Michelin que está dentro del resort Finca Cortesín, en Casares (Málaga). Reserva hecha con tres semanas de antelación, coche hasta la puerta y esa sensación rara de estar cenando sushi de alta gama con el Mediterráneo abajo y el castillo de Casares recortado a lo lejos.

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Vamos a lo importante. Si te pregunto por dos estrellas Michelin en España, seguramente sueltes seis o siete nombres de Madrid, San Sebastián, Girona o Barcelona. Maralba, en Almansa (Albacete), casi nunca aparece en esa primera tanda. Y llevan dos estrellas desde 2012. Catorce años.

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Volvimos de Peñafiel con la sensación de haber comido en un sitio raro, en el buen sentido. Ambivium no es un restaurante de paso: está metido dentro del complejo de Pago de Carraovejas, mirando a las viñas, y todo —la cocina, la sala, la bodega— gira alrededor del vino. Fuimos un sábado a mediodía, con reserva hecha con tres semanas de antelación, cuatro comensales, ganas de menú largo y cero prisa. Salimos casi cinco horas después.

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Hay restaurantes que te obligan a replantearte el mapa gastronómico de España. Bagá es uno de ellos. Está en Jaén capital —sí, Jaén, no Sevilla ni Córdoba— y cabe en un salón de tu casa: 22 metros cuadrados, catorce comensales por servicio y una estrella Michelin colgada en la pared desde 2019. Lo lleva Pedro Sánchez, un chef jienense que decidió no irse a Madrid a buscarse la vida y montar, en su tierra, uno de los proyectos más honestos de la alta cocina andaluza.

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Fuimos a Huesca en pleno enero, con la excusa perfecta: temporada de trufa negra del Pirineo. Y si vas a Huesca a comer trufa, tarde o temprano acabas en Lillas Pastia. No es un capricho de guía; es que la provincia es una de las mayores productoras de Tuber melanosporum de Europa y este restaurante lleva más de tres décadas trabajándola como pocos.